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Un itinéraire avec Amma – livre-témoignage

Après des mois d’écriture où je me suis sentie portée par la grâce et des semaines de montagnes russes émotionnelles liées aux questions de mise en page, IBSN, dépôt légal, corrections, etc. dont on doit s’occuper soi-même quand on choisit l’auto-édition – et ce sera sans doute l’objet d’un article prochain -, le livre dont j’avais fait une mention rapide par ici est à présent disponible en ligne:

https://www.thebookedition.com/fr/un-itineraire-avec-amma-p-381021.html

Celles et ceux qui ont déjà rencontré Amma (Shri Mata Amritanandamayi Devi) y retrouveront plein de moments bénis, que ce soit en France ou en Inde, dans son ashram d’Amritapuri dans le Kérala ou lors des tours de l’Inde, les autres découvriront peut-être plein de choses sur le chemin spirituel tel qu’il peut être vécu aujourd’hui, quand on est occidentale et qu’on vit « dans le monde ».

Tous les bénéfices sont reversés à ETW, l’association caritative internationale d’Amma, qui œuvre dans le monde entier.

Une version en anglais est disponible sous le titre My Journey with Amma, ici.


Voyage à l’ancienne

Longtemps j’ai envié les personnes qui avaient découvert l’Asie et en particulier l’Inde dans les années 70. Ils avaient peut-être rêvé devant l’Inde Fantôme, le film mythique de Louis Malle (tapez Phantom India dans YT) ou assisté aux conférences et projections des films d’Arnaud Desjardins, Ashrams, Le Message des Tibétains, Himalaya, le lac des Yogis, Zen…, alors réalisateur de documentaires avant de devenir le maître spirituel que l’on connaît. Ces films magnifiques, dont on trouve également des extraits sur YT ont inspiré un nombre non négligeable de personnes, et notamment de français à « prendre la route », pour aller à la rencontre de l’Inde, de sa culture, de ses traditions, de ses maîtres.

Longtemps j’ai envié ceux et celles qui partaient sans date de retour, pour de longs mois de découvertes, d’aventures et souvent d’errance. L’Inde est un pays unique où il était facile de se perdre physiquement et… psychiquement. Il n’y a qu’à lire le livre de Régis Airault, Fous de l’Inde. Délires d’occidentaux et sentiment océanique pour s’en convaincre. Le voyage en Inde nous défait de toutes nos illusions, de celles que nous avions sur nous-même, de celles que nous avions sur le monde. Pour peu que la découverte intérieure nous motive, nous en reviendrons avec moins de certitudes, et donc avec plus de maturité.

Varanasi

Il me semble qu’aujourd’hui, avec internet, les téléphones, les réseaux sociaux, la découverte n’est plus la même. Les rapports entre les personnes en ont été modifiés. La rencontre avec l’autre ne se fait plus en toute innocence. Les Indiens sont hyper connectés. La moyenne d’âge dans ce pays est de 27 ans! Il change à toute allure et les personnes sont passées directement au smartphone sans passer par le téléphone fixe. Une ouverture sur le monde évidemment, mais aussi à mes yeux une grosse machine à broyer les particularismes et à attiser les jalousies.

Aujourd’hui, nous savons à l’avance ce que nous verrons, à quoi plus ou moins nous attendre ; nous sommes beaucoup plus informés que ceux qui partaient sans rien connaître du pays à l’avance, si ce n’est quelques images glanées ici ou là dans les livres, les films et les musées. J’imagine qu’ils partaient souvent avec des images mythiques de yogis et de fakirs, de cobras, de temples et de paysages de plaines balayées par la poussière d’avant la mousson. Le voyage était éprouvant, surtout pour ceux qui partaient par la route comme l’avaient fait la première fois Arnaud et Denise Desjardins en 1959. Comme j’ai rêvé en lisant La Route et le chemin de Denise Desjardins, La Piste de Madhuri, ou encore L’Inde ici et maintenant de Jean Biès !

Fatehpur Sikri

Et puis tout récemment, je me suis rendu compte qu’à moi aussi il m’avait été donné de voyager quasiment de la même façon. Quand je suis allée en Inde la première fois, c’était au début de l’année 2001. J’étais en voyage de plusieurs mois en Asie du Sud-Est et c’est sur un coup de tête que nous avons atterri à Calcutta, sans aucune préparation, sans guide, sans carte, sans téléphone. Lorsque j’y suis retournée seule fin 2002, j’avais décidé d’y séjourner 6 mois. Là encore, pas de carte, pas de téléphone, très peu d’internet. J’allais de temps à autre dans un « café internet » (est-ce que ça existe encore ces lieux-là ??) pour envoyer un message à mes parents et des messages groupés aux amis à Paris. Les coupures d’électricité constantes et le débit extrêmement bas me poussaient à une grande concision! Pour guide, j’avais un vieux Lonely Planet trouvé en chemin.

Pas de plan, pas d’itinéraire, aucun contact sur place, aucune lecture en amont… Une seule adresse pour débuter, l’ashram Shivananda de Neyyar Dam près de Trivandrum où je ne suis finalement restée que 3 jours. J’étais en errance, je ne savais pas où j’allais. Je ne connaissais personne qui était allé en Inde et je n’avais reçu aucun conseil (mais entendu des histoires abominables, ça oui!), aucune recommandation. Aucun but, aucune « case à cocher », aucune attente consciente, et c’est ce qui a fait la richesse de ce deuxième voyage, le premier d’une longue série…

Finalement, j’ai voyagé comme les « anciens ». Au gré des rencontres, des indications données sur un bout de papier, des intuitions, des saisons, des horaires de train. Une Italienne vivant en Inde depuis des années rencontrée à une gare routière de Mysore et hop ! en route pour Badami, Bellur et Halebid et leurs temples majestueux, des lieux dont je n’avais pas même entendu parler jusqu’à cette rencontre. Un américain d’origine japonaise rencontré dans les ruines de Hampi et nous voilà quelques jours plus tard devant le Taj Mahal, puis à une retraite en silence Vipassana… Une soufie rencontrée dans un ashram et nous voilà à participer à un Dhikr dans la vieille ville de Delhi, avant de se retrouver quelques jours plus tard à chanter avec les Hare Krishna à Vindravan…

L’Inde m’a transformée. Sans même évoquer ma rencontre avec Amma dans son ashram d’Amritapuri un jour de 2002, qui est l’événement le plus important de cette vie, j’ai eu la chance de découvrir des endroits incroyables, de faire des rencontres et des expériences qui m’ont métamorphosée… de trouver ma voie spirituelle. Pour moi le vrai voyage, c’est ça : la possibilité de partir plusieurs mois sans but à atteindre sauf celui de la découverte extérieure et intérieure. Je me sens véritablement bénie d’avoir eu la possibilité de découvrir ce pays extraordinaire avant les smartphones et les réseaux, avant l’uniformisation inéluctable des modes de vie… C’était il y a presque 20 ans seulement, une autre époque.

Nostalgie du voyage

Janvier est souvent la période où nombre d’entre nous commencent déjà à penser aux prochains voyages, aux prochaines vacances… Les fêtes sont passées, avec soulagement pour certains, trop vite pour d’autres, mais il y a souvent, en tous cas c’est mon sentiment, une espèce de flottement en début d’année que beaucoup cherchent à combler par de nouveaux projets… et le voyage en fait partie. Mais quel voyage ?

J’ai eu la chance de commencer à voyager jeune et ça a longtemps fait partie de ma vie. Aujourd’hui, j’ai moins cette envie irrépressible de prendre l’avion pour aller « découvrir » un pays étranger. Je ne sais pas si c’est juste le résultat d’une évolution personnelle (l’âge ?) et de mes aspirations qui ont changé ou si c’est aussi l’une des conséquences du flot d’images dont nous sommes aujourd’hui inondés, qui fait que le dépaysement tant recherché par le voyageur est maintenant difficile à trouver.

Mes premiers voyages sac au dos datent de 1996. Je n’avais pas 20 ans. Une époque pas si lointaine, sans portables, sans Internet, sans vols low-cost.

Trois étés de suite, je suis partie au Portugal, en train, seule ou accompagnée. 24 heures de train pour descendre jusqu’à Lisbonne, avec un changement à Bordeaux, puis à la frontière, à Irun. Des trains couchettes sans climatisation la première année, ce qui nous permettait de sentir l’odeur des eucalyptus en arrivant au Portugal.

Je me rappelle un jour l’arrivée à Sintra, en train de banlieue. Un lieu touristique à 45 minutes de Lisbonne assez unique en son genre avec ses châteaux tous différents, son micro-climat et la beauté de ses ruelles. C’était en juillet, il faisait chaud et le ciel était d’un bleu uniforme. Je sors du train : j’ai le souvenir qu’il n’y avait pas grand monde. Une toute petite gare en pierre dans l’après-midi endormie. Le quai était ouvert sur la petite ville et sur ce quai il y avait un marchand de pêches. Elles étaient là, sous le parasol, dans leurs cageots de bois. Impossible de résister à leur parfum délicieux. J’ai encore aujourd’hui le goût sucré de cette pêche croquée sitôt achetée.

Et puis la vieille ville de Sintra. Le château des Maures sur la montagne était libre d’accès. Il n’y avait pas encore beaucoup de touristes donc pas d’office du tourisme, pas de restaurants à touristes et  pas de queues pour visiter les châteaux et autres palais. Le vieux village était encore habité et vivant.

En 2013, j’y suis retournée. J’avais gardé un souvenir tellement nostalgique de cet endroit que nous avions réservé 3 nuits à l’hôtel. Et si je ne l’ai pas regretté, j’ai été déçue de voir que le tourisme avait en partie dégradé la ville ancienne qui donnait le sentiment d’avoir été abandonnée par ses vrais habitants au profit de ses visiteurs d’un jour. Les anciennes demeures vides étaient taguées, le quai de la gare tout refait avec des portails métalliques et des tourniquets, l’office du tourisme le lieu le plus vivant de la place centrale.

Au Portugal toujours, nous n’avions réservé que la première nuit à l’arrivée à Lisbonne. Pour le reste du voyage, nous comptions trouver des chambres chez l’habitant. A l’époque, en descendant du car, il y avait souvent quelques femmes âgées, souvent veuves, avec des pancartes indiquant une chambre à louer chez elles. Nous nous retrouvions tantôt dans de grands appartements vides, tantôt dans de toutes petites chambres meublées de bois sombre, à dormir sous le crucifix. C’est comme ça que plus tard nous nous sommes également logés en Croatie, en 2004. Descendus de l’avion à Split, notre seul but pour ce voyage était de se baigner tous les jours, alors nous avions décidé de suivre la côte par les îles jusqu’à Dubrovnik. Là encore, aucune réservation n’avait été faite et même si la saison battait son plein en ce mois d’août, nous n’avions de difficulté à nous loger qu’une seule fois. Sur une île dont nous ne savions pas qu’elle était déserte. Nous avons essayé de dormir sur un ponton parmi les moustiques, attendant avec impatience l’arrivée du bateau au petit matin. Horrible sur le moment, précieux avec le recul.

kerala

En 2001 en Inde. Arrivée à Calcutta sans guide de voyage. Juste après avoir lu « Dans la peau d’un intouchable » de Marc Boulet trouvé dans une guest-house du nord de la Thaïlande. Sans doute pas la meilleure introduction à l’Inde quand on décide de s’y rendre, mais nous n’avions rien d’autre sous la main. Un français rencontré à l’ambassade de l’Inde à Bangkok nous avait conseillé Calcutta, Varanasi et ensuite un tour par le Népal pour revenir depuis Katmandou. C’est exactement ce que nous avons fait. Là encore, pas de TripAdvisor, pas de comparatifs d’hôtels, d’Air BnB, d’Instagram nous abreuvant d’images toutes faites de lieux « à visiter ». Nous trouvions parfois un café Internet, mais le plus souvent la connexion très laborieuse ne nous permettait qu’un seul message à nos familles pour les rassurer.

Sans doute sommes-nous passés à côté de « beaucoup de choses », mais notre voyage a été unique en ce qu’il n’était basé que sur notre propre ressenti et notre propre intuition ; rien n’était prédéterminé ni filtré par les sites Internet de voyages, les belles images sur les réseaux sociaux, les listes « A ne pas manquer » des guides de voyages.

varanasi

C’était le véritable voyage comme il me semble difficile d’en faire encore aujourd’hui. A moins de partir dans des endroits très reculés sans connexion.

C’était un temps d’insouciance où nous partions vers des horizons lointains sans idées préconçues, sans vraiment savoir à quoi nous attendre (pour mon premier voyage en Thaïlande, j’avais carrément apporté des provisions de dentifrices et de savons, c’est dire !). Nous avions l’espace pour nous laisser surprendre et nous laisser dépayser complètement.

Quand je vois aujourd’hui les hordes de touristes des quatre coins du monde envahir certains endroits, quand je vois comment le tourisme de masse a ravagé certains villages, voire certains pays, j’ai comme un sentiment de dégoût. Je ne jette le blâme sur personne : il est naturel pour ceux qui en ont maintenant les moyens de vouloir « découvrir » de nouveaux horizons. Il est naturel pour les pays d’accueil d’organiser un pan de leur économie pour les recevoir, mais tout me semble à présent uniformisé. Partout les mêmes vêtements, les mêmes portables scotchés à la main, les mêmes aspirations consuméristes. Je ne parle même pas de l’impact écologique et social du tourisme de masse. Bref, une époque me semble bel et bien révolue. Celle du voyage au long court, pendant laquelle on ne « faisait » pas un pays, on le découvrait vraiment, parce qu’on prenait le temps de se laisser immerger dans l’ailleurs.

Partir en tour en Inde avec Amma

Je reviens comblée de mon pèlerinage annuel auprès d’Amma que je viens de voir à Châlons et à Toulon. Depuis 16 ans, pas une année sans que je passe du temps à ses côtés, en France, ailleurs en Europe ou en Inde.

En début d’année, j’ai eu la chance de pouvoir la suivre lors de son tour du Sud de l’Inde. Ce n’était pas mon premier tour et je me suis dit qu’un petit article sur ce qu’il fallait emporter avec soi au niveau matériel pourrait être utile pour ceux et celles qui veulent tenter l’expérience.

– vêtements : pendant le tour, et surtout si on a du seva (service désintéressé) sur la scène près d’Amma, nous ne portons que des vêtements blancs. Des exceptions peuvent être faites lors des voyages en car ou si notre seva est salissant (je pense au légendaire seva recyclage !). Nous pouvons alors porter des T-shirts amples et des pantalons flottants ou des jupes. L’idée générale est celle de modestie. Nous voyageons avec Amma ; pour les Indiens, nous sommes donc des chercheurs spirituels sérieux et il ne s’agit pas de s’afficher avec des hauts transparents, des shorts ou des jupes courtes, de fines bretelles. Personnellement, il m’est déjà arrivé qu’un villageois se baisse pour toucher mes pieds. Nous devons donc présenter une image respectable.

Quatre sets de vêtements blancs (haut de punjabi, bas et châle ou sari, jupon et choli) sont généralement suffisants. Un service de blanchisserie est organisé pour ceux qui voyagent avec Amma et entre le dépôt des vêtements à laver et leur récupération, il ne se passe généralement pas plus de 2 ou 3 jours. Un pull/polaire, des chaussettes voire bonnet pour les trajets de nuit en car sont à prévoir sur les tours du Nord où il peut faire froid.

– ustensiles divers : une tasse en plastique ou en métal pour le chaï qui est servit partout, une gourde pour l’eau, un couteau pour les fruits, une cuillère et un tiffin. C’est une boite ronde en métal avec couvercle qui permet de transporter sa nourriture et qui peut se diviser en deux parties si nécessaire : plat principal d’un côté et dessert/sucrerie de l’autre. Un « petit magasin » est organisé à chaque arrêt où il est possible de se procurer des fruits secs, des fruits frais, des snacks et parfois quelques objets de base.

Ne pas oublier de prendre avec soi un petit boc en plastique (on peut en acheter partout en Inde) qui servira bien pour prendre les douches (la plupart du temps, au seau, dans les toilettes), mettre ses affaires de bain (savon, brosse à dents, dentifrice, shampooing) voire laver ses sous-vêtements, lesquels ne sont pas pris en charge par le service de blanchisserie.

– literie : le nerf de la guerre à mon avis : Prévoir un bon matelas auto-gonflant (et s’assurer avant le départ qu’il reste bien gonflé une fois rempli d’air !), une natte sur lequel le placer, un petit oreiller, un drap du dessous et un « sac à viande » en coton. Si le tour se déroule dans le sud de l’Inde, un châle est généralement suffisant pour se couvrir pendant la nuit, si c’est au Nord (surtout s’il se déroule avant le mois de mars), prévoir un sac de couchage. Et puis bien sûr apporter une moustiquaire.

Chennai

Lors de mes premiers tours il y a plus de 10 ans, tout le monde en avant une à l’ancienne, qu’il fallait suspendre à une corde à linge aux barreaux des fenêtres ou entre deux chaises. À présent, la mode est aux tentes moustiquaires, et si on peut se débrouiller avec l’ancien système, j’avoue que j’aurais préféré en avoir une cette année. Comme ça, pas de panique si l’on se retrouve à devoir dormir au milieu d’un grand hall sans possibilité d’accrocher de corde (à prévoir donc avec des pinces à linge si on choisit cette option).

– hygiène : nous dormons la plupart du temps dans des écoles ou des halls de mariage. Parfois les douches sont nombreuses et propres, parfois elles sont peu nombreuses et un peu sales. Les voyages d’un programme à l’autre se font en car, et la poussière, la pollution et la chaleur ont vite fait de nous salir. En Inde, je dis adieu aux savons tous doux, j’achète du bon savon local antibactérien dont je me savonne abondamment lors de la douche quotidienne.

– autres : bouchons d’oreille (indispensable !!!), masque pour les yeux pour la nuit (pas de volets aux fenêtres la plupart du temps), tongs en plastique pour la douche (si nos chaussures habituelles sont faites d’une autre matière), lingettes biodégradables, carnet et stylo pour déposer sur le papier ses pensées/ses expériences/les moments forts auprès d’Amma (c’est peut-être une vision personnelle, mais pour moi ce sont les meilleurs souvenirs de ces pèlerinages que l’on puisse garder, après ceux gravés dans notre cœur), produits d’hygiène intime pour les femmes, éventail (il peut faire très chaud ; surtout lors des programmes d’Amma qui se déroulent dans ses ashrams : ils commencent vers 11 h, soit aux heures les plus chaudes de la journée), masque chirurgical pour mettre sur le nez dans les embouteillages afin d’éviter de respirer trop de particules fines qui finissent souvent par nous infecter la gorge (malheureusement le niveau de pollution en 10 ans a clairement bondi), compléments alimentaires si l’on reste longtemps en Inde (voir mon article Rester en bonne santé pendant son voyage en Inde). Des médecins voyagent avec nous et ont beaucoup de médicaments à leur disposition. Prendre de quoi suivre son traitement si on en a un.

L’idée est de voyager léger. Qui a envie de traîner un sac énorme sur 2 ou 3 étages en pleine nuit, après 15 heures de car dans la chaleur ??

Rejoindre le tour le cœur ouvert et confiant, se laisser porter et se fondre dans la grâce d’Amma… Je peux vous assurer que ces quelques semaines de tour en sa divine compagnie resteront gravés à tout jamais dans votre mémoire et dans vos cellules.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas!